郎木寺天气_郎木寺天气预报15天查询

1.盛夏的甘南比京城低14°C，翻山飘雪花，看到郎木寺的美景，值了

? 天籁小镇，人间净土。早上睡到自然醒，裹的严实到小镇寻找早餐。不明就里的会把郎木寺当做一个藏地寺院，其实它不局限只是一个寺庙，而是一个乡镇。郎木寺镇融合了藏、回两个和平共处的民族，喇嘛寺院、清真寺各据一方，江两边的人们各自用不同的方式传达着对信仰的执著。小镇的饭馆建造都蛮有趣，小胡同旁边的门口顺着小楼梯上去，眼前一亮。精致的藏式花纹沙发椅、五湖四海的游客留言墙、热情好客的老板。“老板，能不能帮我找个袋子装下早餐”“不好意思，这里是不能用袋子的，如被发现，1个袋子罚款500……”，涨知识时间到，来藏有几点一定要注意:one提倡环环保，不使用塑料袋。two没有经过允许不要随便给藏民拍照或合影。这个镇的喇嘛很多，有的手持经文行色匆匆，有的嬉笑打闹，有的虔诚朝拜。据说每一家都会有，而且以此为骄傲，这应该就是这个地方的信仰。人和景永远是最好的搭配，尤其是红衣僧人和寺庙。

? 吃过早餐，和小伙伴儿一起出发前往郎木寺。仰月状的塔顶，穿行于楼宇之间。郎木寺内部禁止拍照，需脱鞋子方可进入。一尊尊庄严肃穆的神像、精美绝伦的彩绘，来往虔诚膜拜的喇嘛或藏民，整个氛围让人不由得心灵安静，肃然起敬，浓郁的佛教气息铺面而来。

? 这甘南的天气真是一会儿一个样。啊，太阳晒出来了！啊，下雨了！啊，下雪了！啊，下冰雹了……惊叹词断不了说一天经历风霜雨露都不为过。但这里的人们不论什么天气，除了使用身上的的布裹头，不借用任何其它工具。他们绯红的脸颊是大自然沐浴后的明显特点。

? 观完寺庙，前往草滩。世上本无路，走的人多了便有了路。还没有被开发过的山路有点儿像野线穿越，隔段会有藏民家马群等待游客的到来。泥泞难走的山路，在主人的带领下，马儿丝毫不胆怯，反而马上的游客被路途的坎坷惊得花容失色。走过千山万水，踏过泥泞沟壑，转角大片绿滩映入眼帘，一座座用石块和石板堆积起来的尼玛堆，配上彩色的经幡，据说风吹动经幡一次，就像诵了一次经。在西藏，每一块石头，每一滴水都有她的故事，每一个生灵都有她的传说。

? 在这里，还有很多，例，转圈圈等，藏民用低调坦然的信仰守护着这一方净土。它是藏在山间的世外桃源，没有什么华丽的语言，却召唤着一个又一个渴望平静的人，如果累了，来郎木寺，决对的心灵归宿。

盛夏的甘南比京城低14°C，翻山飘雪花，看到郎木寺的美景，值了

关于天气要特别说下，那边好像天气善变，我曾经去那里几天居然都碰到了下雨。

由于天气的原因，所以老李自由行建议楼主，衣服一定要带好，起码需要一身冲锋衣，里面的卫衣一定要带上，不要嫌多，以防万一。如果下雪的话，路况会比较糟糕。

拉卜楞寺海拔约2800，郎木寺稍高，大概在三千二三百左右，都不太高，一般没有高原反应。

拉普楞寺、郎木寺及周边景点现在看草原，感受朝晖夕照的云霞光景，非常浪漫写意。

大家好！我是健行渐远见春光，喜欢自驾旅行，这些年一家人没少开车往外跑，10年前的暑期间自驾青海、甘肃和四川之行让人印象深刻，其中游走甘南的一段旅程更是让人记忆犹新。

甘南地处青藏高原的最东端，也是藏族风情离内地最近的地方，来到这里不仅可以看百花盛开的桑科草原，开可以看黄河九曲中的首曲，另外甘南还分布着多达121座藏传佛教寺庙，尤以夏河的拉扑楞寺和碌曲县的郎木寺最为宏大。

我们一大早在兰州吃过一碗热腾腾的马有布牛肉面之后，便沿着国道213一头扎向了甘南。途径临夏浓云密布，路过拉扑楞寺已是阴雨绵绵。路上偶遇藏民，一身藏族装束，顶着小雨策马前行，尽显彪悍的民风。车到山顶，竟纷纷扬扬地飘起了雪花，这可是平生第一次见到七月飞雪。很快，下山后雪粒又变成了雨滴，一路陪着我们到了郎木寺。

落脚的郎木寺被一条比小溪宽不了多少的白龙江一分为二，靠北一侧归甘南州碌曲县郎木寺镇管辖，而靠南的一侧则属于四川阿坝州的诺尔盖县红星乡。两侧各有一座藏传佛教的寺庙，甘肃一侧叫达仓郎木赛赤寺，四川一侧叫达仓郎木格尔底寺，只是我们在天黑前闲逛的时候傻傻地分不清彼此。

那时郎木寺镇街上酒店的住宿条件比较简陋，夏天依然比较冷，记得酒店还给客人准备了电热毯。镇上的饭馆也没几家，我们走进一家叫“阿里餐厅”的饭馆，端上来的宫保鸡丁让我们哭笑不得，将厨师叫出来，是一个特别年轻的藏族小伙子，睁着一双纯洁无瑕的大眼睛，虚心地听我讲这道菜应该怎么做。让一个外地人跑到四川教四川人做宫保鸡丁，想想都有些好笑！

因为糟糕的天气的影响，初到郎木寺的印象着实有些灰暗。然而第二天清晨却一下子惊艳到了我！

雨过天晴之后的阳光是最好的画笔，将郎木寺整个镇子勾勒的栩栩如生，东方是拔起而高耸的山峰，眼前是山坡上矗立的一片庙宇高堂，山谷里弯弯曲曲地流淌着白龙江水，脚下的青草挂着晶莹的露珠，近旁寺庙大色块的白色外墙与棕红色的挑檐屋顶映衬在蓝天下格外夺目。

走进格尔底寺，几个僧人忙着烧火做饭，炊烟夹杂着松枝的味道。继续往里走，接近大殿，传来僧侣们集体早修的诵经声，浑厚且悠扬。远处的转经房旁，几个藏民心无旁骛地绕环绕而行，看上去整个郎木寺的一切都是那么祥和安宁，却无处不散发着灵动的生机。

爬上高坡的一瞬间，我似乎明白了自公元7世纪以来传入青藏高原的藏传佛教让藏族人拥有了坚定的信仰，而信仰的力量足以让高原清苦的生活变得更加充实，这也许就是藏民族一千多年来在这片世界上最高的高原生生不息的藏地密码吧！

想来自驾甘南已有十多年了，至今印象深刻！壮丽的高原风景与浓浓的藏风民俗都同样强烈地吸引着我，说不准哪天又要驾车奔向那个令人怀念的地方！